床下の住人でないにしろ滅び行く種族と同居しているわけでして、パーツが無くなるのは時間の問題です。
機会があればできるだけストックしておきたいもの。

今回はフロントとリアのアイソレーターの新品がオークションに出品されていたので、速攻で落札しました。
ちょっと割高だけど、必要な時にないのは困るので押さえておきます(笑)。

で、取引したらmixiの同じコミュに居る人でした(笑)。
これまた速攻でマイミクさんになりましたよ。

届いたゴムパーツはどれもしっかりと弾性があって、良い状態でした。
ジップロックで密閉してストックパーツ箱へ収まりました。

• アイソレーター交換後チョイノリ
• アイソレーター交換（リア周りの違和感 解決編）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• アイソレータ・エンジンマウントボルト折損
• アイソレータ・エンジンマウントボルト修理完了
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その１）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その３）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
• パニアケースバンパー脱落（リア周りの違和感 その２）
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）

2000年モデル以前のモデルに2001年型のアイソレーターを組み付けるには、大型化したアイソレーターとフロントプーリーカバーとの干渉を避けるため、2001年型のカバーに交換するか、使用中のプーリーカバーの干渉する部分をカットする必要があります。

これが旧型。左上にぽちっと付いているのは、裏側にスイングアームマウントブロックに接するラバーの脚があるんです。

こちらが新型。こんなに形状が違います。アイソレーターの逃げだけでなく、スイングアームマウントブロックとクランクケースを結ぶアルミのプレートであるスイングアームドライブサポートと隣接する部分の形状が変わっています。旧型は円形の凹みのまま取り付けられていますが、新型は円をスイングアームサポートが横切る形に成形されています。

パーツNo.は

• M0580.9　Sprocket Cover,Front

グラインダーとサンダーを使ってなるべくかっこよく、ラインを整形しました。
これで組み付けてもアイソレーターと干渉しなくなります。あ、実際に取り付けるのはまだ先ですよ（笑）。

スイングアームマウントブロックの加工

’98以前のスチールスイングアームモデルに’99以降のアルミスイングアームを移植するには、スイングアームマウントブロックごと移植するとボルトオンです。

オレもe-bayでまるっと手に入れたのでマウントブロックごと交換しようかと思ったんだけど、エンジンブロックからスイングアームマウントブロックを切り離すのがまた一苦労。狭いところに大トルクでボルトが締め付けられているので、小一時間ももがいて諦めました（笑）。

’98以前のマウントブロックを流用してアルミスイングアームを取り付けるには、’99以降型のマウントブロックの形状を参考に、スイングアームと干渉する部分を削らないといけません。

左が’99以降型のスイングアームマウントブロック。

で、こちらが加工した’98以前型のマウントブロックです。これもグラインダーでガンガン削りました（笑）。作業時間は10分くらい？ どうりでディーラーでも削る方を奨められたわけです（笑）。

ついでに、アルミスイングアームで新たに追加されたストーンガードの角が尖っていて、万一ドライブベルトがこれに接触したらと思うと気持ち悪かったので、少し丸めました。

スイングアームの組み付け

さて、あとはスイングアームマウントブロックにスイングアームを組み付けて、リアインナーフェンダーやベルトガード、ストーンガードを組み付けていけばいいだけです。

フロントプーリーカバーもばっちり収まりました。

スイングアームはバフ掛けっていうカスタムが多いので、あえてブラックペイントにしてみました。これはASTのリアサスを奢ったときから決めていたこと。スイングアーム全体というよりも、ASTの黒いボディに繋がるカンチレバー部分は、絶対黒が決まるという確信。

仕上がりは見ての通り。ばっちりカッコイイぜ！ と自画自賛。

これですっかり異常振動もなくなり、ASTも本領発揮。ついつい何もないのにスラロームしちゃうくらい気持ちいいのです。

S3が吊りプレイになっている4日間くらいの間、家の前を通る近所のおじいちゃんに、
「すごいなー。これ、自分で元に戻せるんか？」
と心配されましたが、おかげさまでなんとか（笑）。

• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その３）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その１）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その２）
• アイソレーター交換（リア周りの違和感 解決編）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• リア周りの違和感
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）
• アイソレーター交換後チョイノリ
• アイソレータ・エンジンマウントボルト修理完了
• アイソレータ・エンジンマウントボルト折損

過酷なな苦労の末、なんとか取り外したアイソレーター。e-bayで落札したスイングアームについていた正常なアイソレーターと比較して、損傷状況を確認してみましょう。

そもそも、このパーツがどういう構造になっているかというと、断面の写真を見て下さい。ドーナツ状のゴム部品に４枚のスチールプレートが入っています。
一番下がスイングアームマウントブロック側になり、約４mmと最も厚みがあります。
一番上はフレーム側で厚さは約2mm。フレームのピボット穴にはまる部分なので、凸形状のドーナツ型です。
そして上下のプレートの間に２枚の単純なリング上の厚さ約１mmのプレートが入っていました。

イカレたアイソレーターはこちら。
むむむ。どうなっているかおわかりでしょうか？ 一目でわかるのはフレーム側のプレートが分離してしまっています。また、位置決めのためのピン穴も外側にちぎれてしまっていますね。写真の左下、凸形状の首の部分が根本から裂けているのがわかるでしょうか。

この凸形状の首部分が損傷したせいで、このようにピボット内でアイソレーターの接触部分が変形してしまい、エンジンとフレームがねじれるようになっていたんです。
実際、この部分がもっともねじれの負荷を受けることになるんじゃないでしょうか。そこが壊れてはまともに走るわけがないですね＾＾；

真横から。ゴムが結構硬質なので、これだけ裂けていてもベロンベロンというわけでもないのです。

一方、右側の大きなのが2001年型のアイソレーター。

• LO504_9 ：REAR ISOLATOR,LH（左）
• LO505_9 ：REAR ISOLATOR,RH（右）

接触面積で1.5倍くらいありそうです。厚みは変わらず。なぜか真円ではなく、上の方が幅が狭くなっているのはフレームのパイプワークを避けるためでしょうか。

特徴的なのは、下側にあるベロ。これなんでしょうね。
大型化したアイソレーターを避けるために形状が変わったフロントプーリーカバーは、旧型のようにスイングアームマウントブロックに対してゴム製の脚がつかないので、このベロでプーリーガードの振れを押さえているのかもしれないですね。

さて、アイソレーターの交換前にスイングアームを’99以降型のアルミ製に換装して、フロントプーリーカバーを形状修正しないといけません。
「自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）」に続きます。

• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その１）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その２）
• アイソレーター交換（リア周りの違和感 解決編）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）
• アイソレーターのストック
• アイソレータ・エンジンマウントボルト折損
• リア周りの違和感
• アイソレータ・エンジンマウントボルト修理完了

長い間オレを悩ませ続けた、工事現場のドリルのような異常な振動の原因は、右側アイソレーターの損傷によるものでした。

左の写真は正常な左側のアイソレーター。

これが損傷している右側アイソレーター。正直、異常振動があまりにもひどかったので、この程度の原因であんなにひどいことになるものか半信半疑になっていました。
この状態でH.I.B.のため兵庫の三木市から愛知県蒲郡市まで高速を爆走しました。
その道程は悲惨そのもの。おまけにパンクまでするという踏んだり蹴ったりでした。

で、これが帰宅後。ここまで進行してしまいました。こうなるともう、路面が洗濯板でできてるんじゃないかと思うような症状になってしまい、かなり危険を感じます。
このアイソレーターが原因で振動が出ているのか、別の原因から起こる振動のせいでアイソレーターがイカレてしまったのか、この時点ではホントに悩んでいました。

アイソレーターの交換作業

何はともあれ、フレームとスイングアームマウントブロックの間に挟まれる格好で装着されているアイソレーターを外さなくちゃいけません。
これが最大の難関です（ちなみにドライブベルト交換もこの作業が必要でオーナー泣かせ）。

チューブフレームのEVO系Buellの特徴は、ユニプランナーシステムという車体構成。
エンジンにスイングアームマウントブロックを直接連結。そのエンジン部分は、前部をフロントバンクのシリンダー２カ所とフレームのヘッドパイプ直後を結ぶフロントアイソレーターマウントブロックでラバーマウントし、後部は今回交換するゴム製のリアアイソレーターマウントをスイングアームマウントブロックとフレームのスイングアームピボットに相当する部分との間にサンドイッチ。
ここはフレームとボルト類では連結されておらず、完全にフレームで車体の左右から挟んでいるだけです（～ｓ2までのフレームではこのスイングアームピボットに相当する部分は別体式のアルミプレートをフレームにボルト留め。その分、アイソレーター交換やドライブベルト交換がずいぶん楽）。

あとはスイングアームマウントブロックの直前と、Vバンク間のヘッド付近、エンジン前部のオイルフィルター付近をピロボール付きのタイロッドで支えているだけです（’99以降型はフロントアイソレーターマウントブロックとヘッドパイプ直後の下側にタイロッドを追加）。

つまり、ラバーを挟んでいるものの、フレームとエンジンがボルトで連結されているのはフロントアイソレーターマウントブロックをメインとしたタイロッド３カ所のみで、リアタイヤ～スイングアームはエンジンにダイレクトにマウントされ、フレームには挟んであるだけということになります。

この仕組みを理解すると、こんなのでホントに大丈夫なの？と疑心暗鬼になりますが＾＾； これで走っちゃう＆販売しちゃうところがBuellのBuellたる所以です。

こういう特殊な構造上、リアアイソレーターはがっちりとフレームのスイングアームピボット（便宜上そう呼ぶことにします）で挟まっているわけで、ちょっとやそっとでは外れません。

とりあえず、フロントアップスタンドでトリプルツリー部分で前を支え、マフラーとリアサスペンションを外してエンジン下をジャッキアップ。さらにシートレール部分とタンデムステップステー部分にタイダウンベルトを掛けてカーポートの梁からつり下げて、タイロッドを外してエンジンとフレームをフリーにするところまで準備して途方に暮れました。

久しぶりにBMJ（Buell Mailing List Of Japan）でどうやって外したの？って質問すると、一様に「ステップ取り付け穴に長ボルトをねじ込んでいって、スイングアームマウントブロックを反対側に押し込む（ずらす）」という答えでした。
なんでも、後に純正特殊工具として登場したものも、同じ仕組みだそうです。

ところが、S1系とS3＆M2系ではステップ位置が違います。S1系の方が上方にステップがついてるので、フレーム形状も違うのです。これが災いしてS3（M2）のフレームではステップ取り付けボルトの穴が下にありすぎて、上手くスイングアームマウントブロックを押し込めないのです。

つまりどうなっちゃうかというと、ボルトでスイングアームマウントブロックを押すのですがブロックの下側を押すので、エンジンごと上側が倒れてきて斜めになってしまい、アイソレーターも上側がさらに締め付けられちゃうというトホホなことに。

で、とにかくフレームなんてそうそう歪まない！ディーラーでも方法は一緒！と思いきって力任せに進めていきます（笑）。
太めのボルトと、ロングナットを数種類買ってきました。ボルトの頭の厚みとロングナットの長さはめいっぱいねじ込んだ状態で、ピボットとスイングアームマウントブロックの隙間以下になるように。 
あらかじめロングナットにメガネレンチを、ボルトの頭にラチェット式のメガネレンチを通した状態でピボットとスイングアームマウントブロックの間にセットして、ボルトを緩める方向に回していくことで、フレームを押し広げる作戦です。

が、これも辛い！ ボルトのねじ山がフレームの力に負けてしまい、どんどん舐めていくのです。
むー、困った。

そこで、力を分散させる作戦にでました。ブレーキキャリパーのピストンプッシャーを使って、フレームを広げる方向に力をかけつつ、ボルト＆長ナット作戦を続行。
なんと、ピストンプッシャーのねじ山にもダメージを与えつつ（涙）、少し広げてはボルトを緩め、ピストンプッシャーを広げを繰り返して、徐々にマウントブロックを反対側へ押していくことができました。
ある程度押したところでボルト＆長ナットの長さが足りなくなって、さらに長いボルト＋ダブルナット＋スペーサーに道具を置き換えてなんとかアイソレーターを外すことに成功！

片方取れると反対側はポロリと外れます（笑）。いや～～～～、苦労した！

「自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その３）」に続く。

• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その３）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その１）
• アイソレーター交換（リア周りの違和感 解決編）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• アイソレータ・エンジンマウントボルト修理完了
• アイソレータ・エンジンマウントボルト折損
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）
• アイソレーターのストック
• パニアケースバンパー脱落（リア周りの違和感 その２）

’98モデルまでのBuellでは定番の’99モデル以降型のスイングアームへの換装を行うべく気長に物色してました。

’99 パニアケース入手（海外オークション）の時と同じく、セカイモンというサービスを通じてアメリカのe-Bay（イーベイ）で落札しました。

費用は総額で２万円程で賄えました。円高万歳(笑)。

e-Bayは商品の写真が小さいので、ぶっちゃけ現物到着まで細かい状態がわからないのがネックですね。

落札したのは元オーナーがカスタムフレームに交換したため使わなくなったという説明の’99型スイングアームで、純正のインナーフェンダー、ロアベルトガード、アイソレーターがスイングアームマウントブロックに組み付けられたままの状態で出品されていました。

ちなみに上の写真の状態は一旦バラして清掃済みのものです。当然のごとく外して汚れたまんまの状態で送られてきてます(笑)。

またしても取引トラブル

パニアケースをセカイモンで入手した時は、到着した荷物の中にケースのキーが無いというトラブルがあり、セカイモン経由で出品者に問い合わせを行って貰って、後日キーだけ送ってもらいました。

今回は、セカイモンの流通センターに入荷するまでに約20日掛かり、その後６日間検品中というステータスで止まってしまっていました。この間、セカイモンから連絡はなく、こちらはセカイモンのWeb上でその確認を行うのみ。

痺れを切らして状況説明を求めるメールを出すと、検品においてボルトが１本欠品しているので、出品者に問い合わせ中で返事を待っているとのこと。
しかも、リアフェンダーの取り付けボルトという、代替え品がすぐに探せそうなもの。そんなことで６日もロスするなら、欠品がわかった時点でこちらに連絡してくれれば、いいから送ってくれと言えたのに、と苦情を言っておきました。

で、その後も出荷準備中だから待って下さいとなって、３日間そのステータスは変わらず。

結局、H.I.B.～Here is to Buellers!～前日11月14日、正に会場へ向かうその日の朝に届きました。
10月６日の落札から39日も掛かって手元に届いたことに。

まずは正規ディーラーに相談

スイングアームの換装作業はフレームを一定の位置で固定して、フレームのスイングアームピボットに相当する部分を上に持ち上げる（又はエンジンを下げる）必要があるので、手持ちの工具やスタンドでは役不足。

こういう時には素直にディラーにお願いです。いつものハイサイドさんに相談すると、パーツ持ち込みで工賃が￥36,750-とのこと。これは、スイングアームマウントブロックは交換せずに、スイングアーム部だけを交換する工賃で、マウントブロックごと入れ替えるともう少し工賃が上がるということでした。

それなら、その分で、リアアイソレーターを2001年型以降モデル用の最終型にアップデートする方が得策。
アイソレーターは’01からパーツが変更されていて、一回り大きくなっています。写真の右側が新型で左は旧型です。
円高の昨今、個人輸入でパーツを取り寄せる方が安い可能性もあるため、パーツナンバーを調べました。

• LO504_9 ：REAR ISOLATOR,LH（左）
• LO505_9 ：REAR ISOLATOR,RH（右）

このパーツナンバーは、2002年型X1のパーツリストから抜粋です。BMJを通じて、諫早のX1乗りのOさんに教えていただきました。Oさん、サンキューです。助かりました。

お値段なのですが、現地価格で＄40.00-/１個。2009年10月14日のレートで￥90を切っていますので、￥3,600-/１個くらいですね。
対してHDJから正規ルートで発注しても、お値段は￥100-程しか変わらないそうなので、個人輸入の手間や送料を考慮すると、正規ルートがお得です。

上記工賃内でアイソレーターの交換もできるよ、と言ってもらったので、早速リアアイソレーターを発注入れて貰いました。

ご想像の通り、バックオーダーです(笑)。スイングアームそのものが届くのに１月ほど掛かると思ったので、この際気にしません(笑)。

軒下ピットで大がかりな作業

スイングアームが届いてしばらくするとアイソレーターも入荷しました。
当初の予定ではハイサイドさんに自宅まで引き取りに来て貰って、スイングアームとアイソレーターの交換作業をお願いしようと思っていたんだけど、なかなか日程も合わず、これまた自宅がショップから70kmも離れてるという引け目もあって、自分でやることにしました。

まず必要な工具を揃えていかないといけません。

手持ちの工具で不足しているものを洗い出します。

スイングアームピボットとリアアイソレーター部を固定しているのは、1/2インチサイズのヘックスボルト。
フレーム越しにボルトにアクセスする必要があるので、ビットの長目のものが必要です。そんなの最寄りのホームセンターなどではまず在庫していないサイズで、このためだけにこのサイズのレンチを探す羽目になりました。

次に交換作業のための環境作り。

X1とS2を除くEVO系Buellのスイングアーム交換はエンジンとフレームを分離する必要があるため、エンジンを下から支えつつフレームを吊り下げなければいけません。

ネットで交換事例を検索してみると、大きな脚立にタイダウンベルトを掛けてフレームを吊るというやり方がヒットしました。

だけど、その大きな脚立が結構なお値段です。そこで、今回はカーポートの梁にタイダウンベルトを掛けて吊るという暴挙に出ました(笑)。

まあ、フロントは接地してるわけだし、タンクからシートカウルまで降ろした状態でエンジンまで切り離せば、たいした重量じゃないだろうという判断です。決して他人にお勧めはしません(笑)。

後期型スイングアーム＆アイソレーターへ換装時の注意点

’98モデルまでのフレームに’99以降モデルのスイングアームを換装する際には、スイングアームマウントブロックごと交換するなら、基本的にはボルトオンです。

なのですが、スイングアームだけ入手した場合や、オレのようにちょっとでも工賃を抑えたい場合など、旧モデルのスイングアームマウントブロックと、新型のスイングアームを組み合わせる場合には、にちょっとだけ加工が必要になります。

スイングアームの一部をほんの少しだけ削らないと、作動時にマウントブロックと干渉してしまうとハイサイドで教えて貰いました。

なるほど、新旧を比べてみると違いは明らか。
上の写真が新型です。下の写真が旧型の加工部分。
ここをグラインダーで削っていきました。

また、’98モデルまでのフレームに’01以降モデルのリアアイソレーターを換装する際には、大型化したリアアイソレーターとフロントプーリーカバーが干渉するので、フロントプーリーカバーを一部カットするか’01以降用のものに交換する必要があります。

左が’01以降型のフロントプーリーカバーです。

こちらが’98型。
オレは今着いているものを加工する方を採りました。後期型の写真をネットで探し出し、原寸まで拡大してプリントアウトして加工の目安にしました。最後は現物合わせですけどね。

次の「自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その２）」に続きます。

• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その３）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その２）
• アイソレーター交換（リア周りの違和感 解決編）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• アイソレータ・エンジンマウントボルト折損
• アイソレーターのストック
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）
• リア周りの違和感
• アイソレータ・エンジンマウントボルト修理完了

というか、目的はナイトセールではなく、久々にS3を走らせること。

いや～～、実に久しぶりに、快調な愛車。
ってか、雷電二世号初の絶好調？

なんといっても、今まで車体が跳ねまくってまったくアプローチできなかったコーナーへ、ストッとギャップをいなして入っていける！

直進中も同じで、突き上げられてシートからお尻が宙を舞うコースだったのが、ウソみたいに滑らかに通過できるなんて感動。

もちろん、路面のギャップがなかったかのように…なんて言いませんが、ギャップのいなし方がマイルド。

予想より忙しくコーナーが迫ってくるので、およっと思ったら、自然にスピードが上がってました(笑)。
気をつけなきゃ。

• AST ファーストインプレッション
• AST 油圧プリロードアジャスター リモコン ステー
• 人生初！　リプレイスメント リアサスペンション購入！
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
• 滝流しそうめんと一宮温泉
• アイソレーターのストック
• ブレーキパッドの慣らしがてらチョイノリ
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• サスペンションセッティングの模索（その１）
• リア周りの違和感

道路工事のドリルに足を掛けているような異常振動に見舞われていたS3。

ちょうどフロントのエンジンマウントボルトが折れた時もこんな振動ですが、 今回はさらに右にバンクするとブリブリいうというおまけ付き。

で、右側のリアアイソレーターを確認するとこんな状態。

グスグスになっちゃってます。

この発見が遅れたのは、AELLAのステップキットを使っているので、 アイソレーター付近にフタをして取り付けている関係上、 ステップを外さないと見えないから。

あと、振動があまりにも激しいのでもっと重大なトラブルがあるんじゃないかという疑いも大いにありました。

さて、とにかくこの状態のアイソレーターを交換することで、トラブルの原因を切り分けていこうと。

アイソレーターはアメリカ本国価格で＄40。円高の昨今、個人輸入しようかとも思ったんだけど、 HDJの価格が\3,220だったので、送料を考えてもHDJで買う方が安いです。

さらに、以前アメリカのe-bayで取り寄せた後期型のスイングアームを組み付けることにしました。

写真の状態で、苦労してアイソレータを外したものの、ハイサイドさんから到着するはずのアイソレーターが運送事故で届かず。 その間に、スイングアームをブラックアウトしました。

手違いが判って昨日やっとアイソレーターが到着。 組み上がったのが３枚目の写真です。
塗装にはクルマのホイール用のスプレーを使いました。スイングアームが梨地なので、脱脂以外には特に気を遣うこともなく、強いて言うならパーツの角を気持ち厚めに塗ったくらいです。

ASTのボディーカラーに合わせてスイングアームをブラックアウトしたのは正解でしょ。

めっちゃカッコヨシ！

で、早速試走。異常振動は完治したのか？！

結果はバッチリでした。

反対にいうと、アイソレーターが終わると、あんなに酷いことになるのかということですね。

異常振動が完治してはじめてASTの本来の効果をも実感。

これがまたスバクラカシイ！

ってことで今年は冬場も走るぜ！

• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その３）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その１）
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その２）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）
• リア周りの違和感
• アイソレータ・エンジンマウントボルト折損
• パニアケースバンパー脱落（リア周りの違和感 その２）
• アイソレーターのストック

まあ、本当に徹底的に検証しています、異常振動の原因究明。
インナーフェンダー、ロアベルトガード、フロントプーリーカバー、パニアケースなど、それぞれ個別に付けたり外したりしながら何が干渉しているのかを調べるも、結論は出ず。

そうなってくると、スイングアームが折れた時やエンジンハンガーボルトが折れた時のような、なにかもっと重大なコンポーネンツに問題があるということしか考えられない。

しかし、スイングアームもエンジンハンガーも異常は見られないので、振動の発生源が右のステップ付近に感じることから、右側のアイソレーターを確認してみました。

本来なら、フレームのスイングアームピポット（実際にはBuellのフレームにはスイングアームピポットはないんだけど）に開けられた穴からアイソレーターの状態は目視できるんだけど、オレはこの穴を利用して装着する、定番のAELLA製M型リンクステップを愛用してるので、ステップを外さないと目視できないんです。しかも、このステップを外すのはちょっと手間なので。

このアイソレーター、２回ほどマイナーチェンジしているので、最終型にコンバートするのが吉かなあ。

アイソレーターは2001年型で最終アップデートされているはず。その際、大型化したアイソレーターと干渉を避けるためにフロントプーリーカバーもその部分に逃げが追加されてるはずなので、コンバートの際にはフロントプーリーカバーにも小加工が要るのでは。

アイソレーターの調達方法も含めて、ちょっと調査します。

• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その４）
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• パニアケースバンパー脱落（リア周りの違和感 その２）
• アイソレータ・エンジンマウントボルト修理完了
• アイソレーターのストック

昨日、原因の可能性の一つだったパニアケースの揺れについて、対策と検証をしたけど、全く症状は変わらず。

そこで今日は早朝からさらなる原因の究明へと乗り出しました。

まず、事前にやっておくべき事として、Buellがポロポロ落としがちな箇所のボルト＆ナットの弛みの点検。定番を書き出しておきます。

• リアバンクブリーザーボルト
• エキゾーストフランジナット
  
• ペダル類
• リアインナーフェンダー取り付けボルト
• マフラーステー周辺

お約束的にはこんなところ。
エキゾーストフランジナットが一カ所やや緩んでましたが、1/16回転くらい増し締めする程度でした。

次に、リアサスユニットを取り外して点検。
とは言ってもカバーされているので、エンドアイに異常がないか確認することが目的です。
リアサスを外すには、再度スタンドを使用した状態で、ステップの下あたり、アイソレーターを挟み込んでいるピボットフレームの下にジャッキを入れてリアサスがフリーになるところまでジャッキアップしました。

結果は白。これが付いていなくても「ブリブリ」は発生するのです。

おそらくアイソレーターマウントボルトが折れた時に付いた傷だと推測されます。

あと気になるのは、エンジンのケース下部、プーリー近くにもベルトとの擦過痕があることでしょうか。

発生状況を特定！

同じコースを行ったり来たりして、部品を付けたり外したりしているウチに、「ブリブリ」というパンクでもしたのか、ドライブベルトがどこかに接触しているのかのような異常振動が発生する状況を特定することに成功しました！

なんと、走行中にバイクを右に傾けると明らかに異常が発生するのです！

試しにスラロームさせてみると一目瞭然。
これまで、ギャップを超えた時に出やすいことから、足回りの状態ばかりに集中して原因を探っていたので、気がつくのが遅れたのでした。

ギャップの通過時には車体が左右にも揺れるもの。なので、その際に「ブリブリ」が発生していたのでしょう。

ハイサイドさん、お願いしますm(_ _)m

というわけで、原因が何にせよ、これ以上は素人には荷が重そうなので、ハイサイドさんに泣きを入れました(笑)。

実は、オレ様のS3が調子が悪いというのを聞きつけて、こちらから連絡するより先に、お店の方から症状教えてよとメールをいただいていたのでした。
このあたりはさすがハイサイドと頭が下がります。

オレは基本的には原因の究明から対処まで自分で面倒みたい派なので、サンデーメカニック的に対処できる範囲を超えないとお店にはお願いしないのですが、今回はホントにお手上げです。

電話でメカニックと話したんだけど、いや～、なにかな～？、アイソレーターかな～？　とりあえず、引き揚げ＆試乗に行きます、ということになりました。

堺から三木まで来てくれるなんて、ありがたいを通り越して申し訳ないです。
でも、だからこそ安心してBuellに乗れるんだよね。

• リア周りの違和感
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
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• アイソレーターのストック

今日はリア周りに感じている違和感の原因究明のために、雨の間隙を縫ってパニアを外してちょこっと走ってみました。考えられる原因を消去法で絞り込むためです。

結果はというと、「ブリブリ」はないような気が？！

相変わらず、良いペースでコーナーへ入る時にギャップがあると、暴れて尻が突き上げられて飛び上がっちゃってすっ飛んで行きそうになるし、その時に若干「ブリっ」は感じるけど、これはこれとして。

そうすると、原因はパニアか？
ってことで、帰宅してパニアケースを確認するも異常なし。

「う～～～ん…」腕組みしながら一歩下がって首を捻りながらS3を後ろから眺めると…。

あ！
これか？！　もしかしてこれなのか？！

右側のバンパーラバーが落ちていました（涙）。

ギャップの度に右のパニアが激しくも小刻みに揺れていたとしたら、
「ブリブリ」の正体とイコールかも？！

いやいや、でもこれ、多分さっき落としたんだろうな。
パニアが付いてればパニアで押さえられているから落ちないはず…。

代替え対策

このバンパーもパーツ単体で取り寄せられそうな気がしないし、Buellびっくり価格に違いないだろうから、純正のルックスは捨てて、手近に手に入るもので代替え工作します。

まず近所のホームセンターへ行き、バンパーの基本素材になるウィット規格のボルトを中心に下記のパーツを揃えました。

あとはパニアを仮組みしてボルト＆ロックナットでバンパーの長さを調整。ゴム部分の厚みが赤いモビルスーツ並に分厚くなったので、もともとクリアランスの小さい右側はバンパーパーツの厚みだけで一杯一杯です。

最後に、あらかじめ通しておいたスポンジチューブでボルト部分をカバーして完成です。

実走確認

まずは実走してパニアの揺れ・振動を確認します。もちろん確認のためにパニアは空で走行します。

結論。

何も変わんないじゃん。

うーーーーーーん。

• パニアケースマウント、バンパーの改良
• リア周りの違和感（その３～お手上げ編～）
• リア周りの違和感
• アイソレーター交換（リア周りの違和感 解決編）
• アイソレーターラバーがグスグス（リア周りの違和感 その４）
• パニアケースのクラック
• パニアケース振動対策
• S3純正パニアケース考察と不具合対策
• この壊れ方は初めて
• 自分でやるスイングアームとアイソレーター交換（その１）